Когда Вы начинаете тренировки с нунчаку, Вам потребуется несколько видов нунчаку. Во-первых, на начальном этапе Вам потребуются лёгкие тренировочные нунчаку из мягкой резины, поролона или другого подобного материала. Первые месяцы тренировок Вы будете попадать по себе чаще, чем по мишени, и мягкие нунчаку позволят Вам избежать травм. В дальнейшем Вы будете использовать эти нунчаку для тренировок с партнёром. Когда Вы научитесь не попадать по себе, Вам потребуются обычные деревянные или пластиковые нунчаку, с которыми Вы будете отрабатывать боевую технику, упражнения на разбивание предметов и т.д. Ещё один вид нунчаку, который Вам понадобится - это тяжёлые пластиковые или металлические нунчаку для развития силы и выносливости. При изготовлении или приобретении этих видов нунчаку Вам также нужно будет подобрать их размеры и вес под Ваш рост, пропорции Вашего тела и под Вашу предпочтительную технику. Об этом мы и поговорим в этой главе.

При подборе параметров личного оружия метрическая система неэффективна. Нельзя посоветовать всем и каждому использовать нунчаку длиной x сантиметров и толщиной y миллиметров. Ещё не так давно метрическая система не существовала и меры длины обычно зависели от роста измеряющего. Если Вы читаете в старой книге о том, что какой-то предмет был длиной восемь дюймов, шесть сяку, два локтя или десять цуней, Вы не можете перевести его длину в сантиметры, не зная, скажем, длины руки владельца предмета. В этой главе тоже будут использованы меры длины, зависящие от Ваших габаритов - "кулак" и "палец". Если Вы встречаете в тексте "длиной в кулак", это означает, что длина предмета должна соответствовать ширине Вашего сжатого кулака (рис. 1а), если же Вы видите "в два пальца", то это значит, что имелась в виду ширина двух Ваших прижатых друг к другу пальцев, начиная с указательного (рис. 1б).

На первый взгляд конструкция нунчаку довольно проста - две палки, соединённые верёвкой или цепочкой. Однако если Вы хотите, чтобы нунчаку легко слушались Вас, чтобы Вы могли эффективно выполнять весь спектр используемых Вами приёмов, Вам необходимо подобрать нунчаку "по руке". Какие же именно параметры требуют подбора ?

1. Длина рукоятей.

Если всё, что Вы делаете с нунчаку - это крутите их вокруг себя, то длина палок не имеет для Вас особого значения. В первую очередь длина палок важна, когда Вы выполняете блоки предплечьем (рис. 2а) - если рукоять слишком короткая, Ваши блоки будут неэффективны (рис. 2б). Кроме того, недостаточная длина рукоятей затрудняет работу нунчаку как дубинкой, работу на смешаном хвате и на прямом хвате, выполнение тычковых ударов и т.п. С другой стороны, нунчаку со слишком длинными рукоятями тяжело контролировать, они слишком громоздки. Оптимальной длиной рукояти будет длина Вашего предплечья - от локтя до согнутого большого пальца (рис. 3). Иногда, когда существует необходимость скрытно носить нунчаку в кармане или дамской сумочке, применяют также укороченные нунчаку с рукоятями длиной в два кулака и даже короче, тогда общая длина оружия компенсируется за счёт удлинения верёвки или цепочки до длины в два кулака и более. Такие нунчаку пригодны главным образом для того, чтобы отгонять от себя противников, нанося им удары, для защиты они приспособлены очень плохо - это скорее уже кистень, чем нунчаку.

2. Длина соединения.

Длина соединения - верёвки или цепочки - влияет на большинство выполняемых приёмов. Некоторое неудобство заключается в том, что для одних приёмов лучше подходит короткое соединение, а для других - длинное. Для приёмов, когда одна рукоять движется свободно, хлещущих ударов, вращений по кругам и восьмёркам и перехватов из руки в руку больше подходит короткое соединение - в три или даже в два пальца. Чем короче соединение, тем легче контролировать движение свободной рукояти нунчаку и тем большую скорость можно развить при вращении оружия. Короткое соединение также хорошо подходит для различных сдавливающих приёмов, когда рука или нога противника зажимается между рукоятями нунчаку подобно ореху в орехоколе. Впрочем, слишком короткое соединение (менее двух пальцев) также не годится для этих приёмов. С другой стороны, короткое соединение затрудняет работу на смешаном хвате, оно быстрее перетирается. Для выполнения блоков подставкой соединения или рывком соединения лучше подходит длинное соединение - длиной в полтора кулака и даже больше. Для многих удушающих приёмов лучше всего подходит не слишком длинное и не слишком короткое соединение, то же верно и для зажимов. Учитывая все эти требования, оптимальной длиной соединения считается длина в один кулак (рис. 4а) или в четыре пальца (рис. 4б). Такая длина соединения позволяет выполнять все перечисленные выше приёмы. Возможно, что впоследствии Вы захотите изменить длину соединения, адаптируя её под Ваши предпочтительные приёмы, но начинать стоит именно с такой длины.

3. Материал соединения.

В качестве материала для соединения может выступать либо какая-то верёвка, шнурок или кожаный ремешок, либо металлическая цепочка. Для тренировочных нунчаку однозначно предпочтительнее верёвка - легче сделать такие нунчаку, легко сменить верёвку или отрегулировать её длину, при тренировке в парах верёвочное соединение меньше травмирует партнёра. Для боевых нунчаку, на мой взгляд, лучше использовать цепочку - она надёжнее, не перетирается, не вытягивается, её нельзя перерезать ножом и поэтому ею можно ставить блоки против лезвия, при выполнении удушающих или сдавливающих приёмов цепочка даёт лучший эффект. С другой стороны, цепочка на боевых нунчаку требует специального крепления, позволяющего ей свободно вращаться, иначе цепочка будет закручиваться и это затруднит контроль за нунчаку. Как следствие, возрастает сложность конструкции, что несколько уменьшает её надёжность. Поэтому некоторые всё же предпочитают верёвочное соединение и на боевых нунчаку. Кроме того, цепочка при прохождении металл-детектора может вызвать его срабатывание, а вот верёвочное соединение он не "замечает".

4. Форма рукоятей.

Рукояти нунчаку могут быть цилиндрической или конической формы (рис. 5а), круглые или гранёные в поперечном сечении (рис. 5б). Для мягких тренировочных нунчаку форма рукояти особого значения не имеет. Для утяжелённых нунчаку и для нунчаку для отработки боевой техники предпочтительнее коническая форма рукояти - она даёт более надёжный хват, предотвращает выскальзывание оружия из руки, кроме того, центр тяжести смещается к концу рукояти, что несколько увеличивает силу удара. Стоит также на расстоянии 30-35 мм от от толстого конца рукояти прорезать канавку шириной 4-5 мм и глубиной около 1 мм, и на расстоянии 25-30 мм от неё - ещё одну такую же. Это также предохранит Вашу руку от соскальзывания. При желании, можно прорезать такие же канавки и на другом конце рукояти. Что же касается поперечного сечения нунчаку, то для тренировочных нунчаку лучше подходит круглое сечение рукоятей, а для боевых - шести- или восьмигранное. Дело в том, что гранёная поверхность при ударе или при выполнении сдавливающей техники травмирует сильнее. Так как тренировочными нунчаку Вы будете попадать главным образом по себе или по партнёру, они должны быть круглыми. Нунчаку для отработки боевой техники, напротив, должны обеспечивать максимальный поражающий эффект, поэтому для них предпочтительнее гранёное сечение. По той же причине нижние (не соединённые между собой) концы рукоятей тренировочных нунчаку лучше делать закруглёнными, а боевых нунчаку - с ровно срезанным торцом (рис. 5в).

5. Толщина рукоятей.

От толщины рукоятей зависят две вещи. Во-первых, от того, какой толщины рукоять нунчаку зависит то, насколько она будет удобно сидеть в руке - слишком толстая или слишком тонкая рукоять не позволит сделать надёжный захват, будет выскальзывать из руки. Во-вторых, от толщины рукоятей (а также от её длины и материала) зависит вес нунчаку. Слишком лёгкое оружие не позволит нанести сильный удар, слишком тяжелое оружие сложно контролировать, кроме того оно медлительно. Традиционно толщина рукояти нунчаку конической формы равна длине второй фаланги Вашего указательного пальца на толстом конце рукояти, и длине второй фаланги мизинца на тонком конце (рис. 6). Если же Вы используете нунчаку с цилиндрическими рукоятями, то толщина рукояти должна либо равняться длине второй фаланги мизинца, либо среднему арифметическому между длиной второй фаланги Вашего мизинца и длиной второй фаланги указательного пальца. Такие размеры обеспечивают надёжный хват, а также оптимальный вес для боевых нунчаку, если они сделаны из дерева. Если Ваши нунчаку для отработки боевой техники сделаны из более тяжелого материала (например, из пластика), рукояти должны быть несколько тоньше - но не настолько, чтобы их неудобно было держать в руке.

6. Вес рукоятей.

Как и остальные параметры, вес оружия подбирается индивидуально. Вес боевых нунчаку зависит от их размеров, советы по подбору которых были даны в предыдущих разделах. Вес же лёгких и утяжелённых тренировочных нунчаку не должен подбираться так уж точно. Достаточно помнить, что вес лёгких тренировочных нунчаку ни в коем случае не должен превышать 120-160 грамм, вес боевых нунчаку для человека средней силы находится в пределах 600-1000 грамм, а вес утяжелённых тренировочных нунчаку, применяемых для развития выносливости и силы рук может колебаться от 2.5 до 5 килограмм, а для физически сильных людей - и более.

Итак, вкратце подведём итоги:

1. Длина рукоятей нунчаку равна длине Вашего предплечья от локтя до согнутого большого пальца (рис. 3).

2. Длина соединения равна ширине Вашего кулака или четырёх пальцев (рис. 4).

3. Материал соединения - верёвка для тренировочных нунчаку, цепочка (или, реже, верёвка) для боевых.

4. Форма рукояти - коническая (или, реже, цилиндрическая), круглая в поперечном сечении и закруглённая на нижнем конце для тренировочных нунчаку или гранёная с ровно срезанным торцом для боевых (рис. 5).

5. Толщина рукоятей равна длине второй фаланги мизинца на тонком конце и длине второй фаланги указательного пальца на толстом конце для конических рукоятей (рис. 6) или их среднему арифметическому для цилиндрических рукоятей.

6. Вес оружия - до 120-160 грамм для лёгких тренировочных нунчаку, около 600-1000 грамм для боевых нунчаку и от 2.5 до 5 килограмм для утяжелённых тренировочных нунчаку.

Теперь поговорим о том, как приобрести нунчаку или изготовить их самостоятельно.

Лёгкие тренировочные нунчаку Вы скорее всего сможете приобрести в спортивном магазине за пару долларов. Оружием они не считаются. Если Вы не нашли их в спортивном магазине, Вы можете купить игрушечные нунчаку в каком-нибудь "Детском мире" - они обычно продаются либо отдельно, либо в каком-нибудь наборе типа "Снаряжение черепашки-ниндзя". Хотя такие нунчаку непригодны для отработки блоков, они вполне удовлетворительны для для отработки вращений по кругам и восьмёркам, перехватов, тычковых и хлещущих ударов. Кроме того, такие нунчаку совершенно безопасны. Не забудьте только обратить внимание на их размер, важно, чтобы они хотя бы примерно были Вам по руке, так как зачастую их делают по размеру руки ребёнка, а не взрослого.

Если же Вы хотите сделать лёгкие тренировочные нунчаку сами, Вам понадобятся трубки из пластика

или жёсткой резины толщиной примерно в мизинец - сгодятся, например, два куска садового шланга,

если он не слишком гибкий, - тонкий (6-9 мм) лист поролона или губчатой резины и прочный шнурок

или верёвка - вполне подойдёт, например, прочный нейлоновый шнурок от ботинка. Отрезав два куска

трубки нужной длины, просверлите каждый из них поперёк на одном из концов примерно в 10-15 мм от

края и соедините их верёвкой, как показано на рисунке 7.

Не забудьте отрегулировать длину верёвки. Обратите внимание на способ завязывания узла.

Затем обмотайте обе трубки слоем поролона или губчатой резины. Внимание: очень важно,

чтобы мягкими были и торцы рукоятей, иначе, если Вы попадёте себе по глазу концом рукояти,

Вы рискуете до конца жизни, подобно фельдмаршалу Кутузову, носить на глазу чёрную повязку.

Чтобы избежать этого, возьмите полосу поролона такой длины, чтобы она с обеих сторон выступала за край трубки примерно на 2-3 сантиметра, надрежьте её с обоих концов 2-4 раза, разделив соответственно на 4, 6 или 8 лепестков, как показано на рисунке 8а, и сложите эти лепестки попарно, скрепляя их с помощью клея или клейкой лентой либо сшивая их - таким образом Вы получите скруглённые мягкие торцы. Можно также просто сшить поролон на торцах (не нарезая его), используя прочные нитки (рис. 8б). Вы можете закрепить поролон на рукояти с помощью клея, клейкой ленты или даже резинки или ниток, можно также обшить рукояти какой-либо прочной, но не слишком грубой материей. Ударьте себя готовыми нунчаку по внутренней стороне предплечья голой руки. Если это не доставило Вам очень уж неприятных ощущений, то тренировочные нунчаку готовы - пользуйтесь на здоровье. Если же Вам было больно, обмотайте рукояти ещё одним слоем поролона.

Если же Вам лень долго возиться, Вы можете поступить, как один мой знакомый - он сделал тренировочные нунчаку, свернув в трубку две газеты, перетянув их резинкой и соединив шнурком от ботинка. Конечно, такие нунчаку недолговечны, но они достаточно безопасны, а когда они приходят в негодность, несложно сделать новые.

Ещё один вариант безопасных нунчаку можно сделать из двух пустых пластиковых бутылочек на 330 или 500 миллилитров из-под "Колы" или минеральной воды (рис. 9). В крышке каждой бутылочки прожигается или просверливается отверстие диаметром 3-4 миллиметра, в отверстия продевается верёвка и на её концах завязываются узлы, чтобы предотвратить выскальзывание. У самих бутылочек, как показано на рисунке, вырезается дно - именно вырезается, а не отрезается, чтобы края нижних концов "рукоятей" были скруглёнными и не царапали партнёра. Крышки навинчиваются на бутылочки - и тренировочное оружие готово. Держать такие "нунчаку" не очень удобно, но они действительно безопасны и ими можно бить партнёра по тренировкам в полную силу, не опасаясь за его здоровье (впрочем, даже этим "оружием" не стоит очень уж сильно бить по лицу - можно разбить нос или попасть по глазу).

Нунчаку для отработки боевой техники на первых порах проще всего сделать, купив в хозяйственном магазине две ручки для молотков - они обычно сделаны из хорошего, прочного дерева и их форма довольно

удобна для руки, так что, подобрав две ручки для молотков подходящей длины, Вы сможете сделать

из них вполне удовлетворительные нунчаку. Для этого Вам надо просверлить их, как показано на

рисунке 10 и соединить прочной верёвкой. Я обычно использую для этой цели верёвку из полиамида

(или другого прочного синтетического волокна) толщиной 3-3.5 мм, купленную в магазине туристских

и альпинистских принадлежностей. Не забудьте отрегулировать длину верёвки. Обратите внимание

на способ завязывания узла - такой узел не развязывается при натяжении. Впрочем, для надёжности

после завязывания узла можно ещё и прошить его прочными нитками.

Если Вы хотите сделать рукояти нунчаку самостоятельно, Вы можете выточить их по размерам,

указаным ранее в этой главе и затем соединить уже описанным способом. Материалом для рукоятей

может служить прочная древесина - дуб, бук, красное дерево и т.п. - либо лёгкий и прочный

пластик, например, фибергласс или цилафлекс. Если Вы хотите использовать цепочку,

Вам недостаточно просто прикрепить её к рукоятям - для цепочки необходимо особое

крепление, позволяющее ей свободно вращаться, иначе цепочка будет закручиваться и

Вам трудно будет контролировать движение оружия.

Основные типы крепления цепочки

к нунчаку изображены на рисунке 11. Если Вы приобретаете фабричные нунчаку на цепочке, остерегайтесь китайских и тайваньских (как, впрочем, и любых других) нунчаку с креплением, сделанным на основе шарикоподшипника - такое соединение отлично обеспечивает свободу вращения цепочки, но оно ненадёжно и при сильном рывке (например, при выполнении блока цепочкой) разлетается на куски.

При желании, деревянную заготовку для нунчаку можно обработать маслом, чтобы сделать дерево ещё более прочным. Вот как описывает этот процесс Дмитрий Кошевой ([email protected]), специалист широкого профиля из Липецка:

"Поpода деpева выбиpается сообpазно pелигиозным и эстетическим yбеждениям. По наблюдениям, лyчше всего yдаpы пеpеживают (не щепятся и не мнyтся) кизил, ясень, гpyша, яблоня, слива. Чyть yстyпает бyк. Еще хyже - дyб. Он пpочен, но из-за кpyпных волокон довольно легко щепится.

Заготовка - пpямослойная (т.е. свили конечно допyстимы, но в целом волокна должны идти по всей длине бyдyщего изделия), хоpошо пpосyшена (не менее месяца в комнатных yсловиях, а лyчше подольше и в конце сpока сyшки можно деpжать на батаpее отопления несколько дней).

Сначала изделие обpабатывается почти начисто, но с минимальным пpипyском на окончательнyю шлифовкy и циклевание (деpево yпомянyтых поpод и так твеpдое и потом возиться с ним бyдет еще сложнее, так что лyчше максимyм pабот выполнить до пpопитки) и в таком виде либо погpyжается в ваннy с маслом на сyтки-двое (вообще гypy-оружейники называют сpоки до полyгода, но в контексте изготовления pyжейных пpикладов, а y них pазмеpы ого-го) либо в течение этого же вpемени pегyляpно смазывается маслом, особо обpащая внимание на тоpцы - чеpез них впитывается особенно активно. Масло pекомендyют льняное, но и подсолнечное вполне пpигодно (насчет оливкового и pапсового - не знаю). Если заготовка имеет небольшие pазмеpы - холоднyю пpопиткy можно сокpатить до 1-2 часов.

После холодной пpопитки лишнее масло сгоняется с заготовки, а затем заготовка прогревается в дyховке пpи температуре около 200 гpадyсов, либо стpyей воздyха из пpомышленного фена или над газовой гоpелкой (в этих слyчаях надо pаботать остоpожно - чтобы не пеpегpеть заготовкy, иначе можно подпалин наделать или, что еще хyже, поджечь масло на повеpхности). Пpизнак ноpмально идyщего пpоцесса - едва слышное шипение и пyзыpьки на тоpцах заготовки и в местах поpоков дpевесины (пyстоты, микpотpещины). Пpимеpно pаз в 10-15 минyт (по меpе впитывания масла с повеpхности) заготовка смазывается маслом. Идеально пpодолжать до тех поp, пока не пеpестанет впитываться и шипеть, но обычно достаточно 5-7, максимyм 10 повтоpений. Пpодолжаем гpеть в том же темпеpатypном pежиме еще около часа.

Тепеpь есть два ваpианта: дать заготовке отлежаться около месяца чтобы заолифилась или фоpсиpовать пpоцесс нагpевом. Разницы по качествy, честно говоpя, никакой, так что пеpвый ваpиант можно считать ваpиантом для ленивых, а по втоpомy - нагpеваем заготовкy до yже пpивычных 200 гpадyсов и выдеpживаем около 10-12 часов (паpаметp очень пpимеpный, зависит и от дpевесины и от масла), необязательно за один пpием, можно делать это за несколько pаз. Основной пpизнак того что все готово - деpевяшка пеpестает пачкаться маслом (способ пpовеpки - потеpеть бyмагой или положить заготовкy на лист белой бyмаги), втоpостепенный- пpи шлифовке сыплются опилки а не маслянистые хлопья.

Окончательная обpаботка бyдет заключаться в шлифовке (шкypкой, постепенно yменьшая номеp) и циклевании (лyчше стеклом, но можно и обычной паpкетной циклей, если запpавить полyчше, или даже остpым ножом, но с ножом надо pаботать очень аккypатно чтобы не поднять воpс). Для кизила, гpyши, яблони, сливы - можно даже отполиpовать повеpхность пастой ГОИ кpyпных номеpов (зеленая), но только после тщательной шлифовки - иначе набьется в цаpапины и все испоpтит.

Если блеска хочется на более гpyбой дpевесине (дyб, бyк) - можно натеpеть составом типа паpкетного воска."

С изготовлением утяжелённых нунчаку можно не спешить - они потребуются Вам лишь на продвинутом этапе. Конструкция тяжёлых тренировочных нунчаку во многом сходна с конструкцией нунчаку для отработки боевой техники - главным отличием является их вес. Внимание: утяжелённые нунчаку предназначены для развития силы и выносливости путём отработки приёмов в медленном темпе - никогда не пытайтесь выполнять движения с тяжёлыми нунчаку на максимальной скорости, Вы можете при этом повредить себе руки (возможны растяжения сухожилий, подвывихи суставов и т.д.), не следует также наносить утяжелёнными нунчаку удары по каким-то предметам, все удары с ними выполняются исключительно по воздуху. Рукояти тяжёлых тренировочных нунчаку делаются из тяжёлого пластика, из металла или из дерева, армированного металлическим стержнем. Конечно, для тяжёлых рукоятей необходимо и более прочное крепление. Если используется верёвочное соединение (не рекомендуется использовать его с металлическими рукоятями), то верёвка должна быть достаточно прочной, лучше всего использовать верёвку из нейлона, полиамида или другого прочного синтетического волокна, толщиной не менее 5 мм, из магазина туристских и альпинистских принадлежностей . Для металлических нунчаку надёжнее использовать цепочку, причём в данном случае нет необходимости обеспечивать вращение цепочки, так что крепление лучше всего использовать сварное.

Ниже описаны несколько наиболее популярных вариантов конструкции утяжелённых нунчаку, но Вы можете придумать какую-то свою конструкцию. Важно только, чтобы она была надёжной. Первый вариант делается точно так же, как и нунчаку для отработки боевой техники с верёвочным соединением, но материалом для рукоятей служит какой-то тяжёлый, плотный пластик (например нейлон, экулон или текстолит) или даже металл, и сами рукояти тоже могут быть несколько толще обычных, верёвка также должна быть толще (5 мм и более) чтобы обеспечить надёжное крепление. Такой вариант является наиболее предпочтительным как с точки зрения надёжности, так и с точки зрения простоты изготовления. Во втором варианте берутся обычные нунчаку для отработки боевой техники с рукоятями из дерева или лёгкого пластика, если они на верёвочном соединении, то верёвка заменяется на более толстую, в нижнем торце каждой рукояти высверливается по продольной оси рукояти отверстие диаметром около 1/3 диаметра рукояти и глубиной около 1/3 длины рукояти. Отверстие заливается расплавленным свинцом, либо засыпается свинцовой дробью (либо железными опилками, мелкими железными гайками и т.п.) и заливается эпоксидной смолой, либо в отверстие вставляется на клей металлический пруток соответствующей длины и диаметра. Затем, после застывания наполнителя каждая рукоять просверливается поперёк примерно в 20-30 мм от нижнего торца и в отверстие вворачивается шуруп или вставляется штифт (рис. 12). Если концы шурупа выступают наружу, их обязательно следует сточить заподлицо, вровень с поверхностью рукоятей, чтобы они не поранили Вам руку. Третий вариант можно сделать, соединив два отрезка металлической трубы (например, водопроводной) подходящей длины и диаметра прочной металлической цепочкой - желательно использовать сварку, чтобы соединение было как можно более надёжным. Если Вы хотите использовать нунчаку ещё большего веса, Вы можете использовать металлический пруток вместо труб, или использовать трубы, но заполнить их для веса эпоксидной смолой. Ещё раз напомню, что главным требованием к тяжелым нунчаку является их надёжность, особенно надёжность соединения.